Развоздушивание системы отопления: причины, признаки и пошаговая инструкция

Воздух в системе отопления — одна из самых частых причин плохой работы, неравномерного прогрева радиаторов и посторонних шумов. Воздушная пробка, или «завоздушивание», представляет собой скопление газов в верхних точках трубопровода, которое препятствует нормальной циркуляции теплоносителя. Это приводит к тому, что часть радиаторов остается холодной, а общая эффективность отопления падает, увеличивая затраты на энергоресурсы.

Важно не просто устранить пробку, но и понять причину ее появления, чтобы предотвратить повторное завоздушивание. Чаще всего проблема возникает после запуска системы после летнего простоя, во время подпитки или из-за коррозии металлических элементов, которые выделяют газы.

Причины и признаки завоздушивания

Понимание того, почему воздух попадает в закрытую систему, помогает правильно диагностировать проблему и выбрать метод устранения. Воздух может попадать как извне, так и образовываться внутри.

Основные пути попадания воздуха

Закрытая система отопления, по идее, должна быть герметичной, однако существует несколько типичных ситуаций, когда воздух попадает внутрь.

• Первичный пуск и подпитка: После летнего простоя или при первом заполнении системы теплоноситель (вода) всегда содержит растворенный воздух. Также воздух попадает при каждой подпитке, если она производится не деаэрированной (без газа) водой.
• Негерметичность: Попадание воздуха через неплотные резьбовые соединения, микротрещины или неисправности в местах установки насоса. В некоторых случаях воздух может засасываться через слабые места, если давление в системе падает ниже атмосферного.
• Химическая коррозия: Внутри системы, особенно в стальных трубах или чугунных радиаторах, происходит химическая реакция между водой и металлом. В результате выделяется водород (H2), который скапливается в виде газовых пробок. Это явление усиливается, если вода не подготовлена или содержит много кислорода.
• Проблемы с расширительным баком: Неисправность мембранного расширительного бака или его неправильная настройка также могут способствовать попаданию воздуха.

Как понять, что система завоздушена?

Существует ряд характерных признаков, которые позволяют быстро и точно определить наличие воздушной пробки. Самый очевидный признак — неравномерный прогрев.

• Радиатор холодный сверху: Воздух всегда скапливается в самой высокой точке прибора, поэтому верхняя часть радиатора остается холодной, в то время как нижняя может быть теплой.
• Шумы и бульканье: Вы слышите характерное журчание, бульканье или даже «пересыпание песка» внутри труб или радиаторов, особенно при включении циркуляционного насоса.
• Падение эффективности: Общее падение температуры в доме, несмотря на нормальную работу котла и высокую температуру на подаче.
• Резкие остановки циркуляции: Воздушная пробка может полностью блокировать движение теплоносителя в отдельном контуре, что приводит к перегреву котла и его аварийному отключению.

Методы развоздушивания системы отопления

Способ удаления пробки зависит от того, где именно она локализована: в отдельном радиаторе или в главной магистрали (коллектор, стояк, котел).

Развоздушивание радиаторов: Кран Маевского

Кран Маевского — это самый распространенный и простой ручной воздухоотводчик. Он должен быть установлен на каждом радиаторе, в его верхней части. Диаметр такого крана обычно не превышает 1/4 дюйма.

1. Определите завоздушенный радиатор: На ощупь найдите холодную верхнюю часть прибора.
2. Подготовьте инструменты: Вам понадобится специальный ключ для крана Маевского (или плоская отвертка, или пассатижи, в зависимости от модели) и небольшая емкость для сбора воды (например, стакан).
3. Откройте кран: Осторожно поверните винт крана Маевского против часовой стрелки на 1/2 оборота. Вы услышите шипение выходящего воздуха.
4. Сброс воздуха: Держите кран открытым до тех пор, пока шипение не прекратится и не пойдет ровная струя воды без пузырьков. Это означает, что воздух полностью вышел.
5. Закройте кран: Плотно, но без чрезмерного усилия, закройте кран.
6. Проверьте давление: После сброса воздуха давление в системе может немного упасть (например, с 1.5 бар до 1.3 бар). Восстановите рабочее давление подпиткой до рекомендуемых 1.5−2.0 бар.

Внимание: Если после сброса воздуха и восстановления давления радиатор все равно остается холодным, проблема может быть в загрязнении (заиливании) прибора или нарушении балансировки системы.

Автоматические воздухоотводчики и их роль

Автоматические воздухоотводчики — более продвинутый способ удаления воздуха, который не требует ручного вмешательства. Они устанавливаются в самых высоких точках системы, где наиболее вероятно скопление газов.

• Принцип работы: Внутри корпуса находится поплавок. Когда в корпус попадает воздух, уровень воды падает, поплавок опускается и открывает выпускной клапан. Воздух выходит, вода снова заполняет корпус, поплавок поднимается и закрывает клапан.
• Места установки: Верхние точки стояков, коллекторные группы, гидрострелки, а также на корпусе циркуляционного насоса и в верхней части котла (если это предусмотрено конструкцией).
• Обслуживание: Автоматические воздухоотводчики нуждаются в периодической проверке. Если они начинают постоянно травить воду, это может означать, что клапан засорился грязью. Их следует очистить или заменить (срок службы качественного автомата — 5−7 лет).

Развоздушивание магистралей и контуров

Если радиаторы оснащены кранами Маевского, но не прогреваются, или слышен шум в трубах, возможно, воздушная пробка находится в основной магистрали или в котловом контуре. В этом случае требуется более системный подход.

Развоздушивание принудительной циркуляцией (насосом)

Для удаления воздуха из самой системы трубопроводов часто достаточно принудительно увеличить скорость движения теплоносителя. Это помогает «сорвать» воздушный пузырь с его места и вывести его к ближайшему воздухоотводчику.

1. Увеличьте скорость насоса: Если циркуляционный насос имеет несколько скоростей (I, II, III), переключите его на максимальную скорость (III).
2. Прогоните контуры: В системах с коллекторной разводкой (лучевая схема) поочередно закройте все контуры, кроме одного. Прогоняйте воду по этому контуру в течение 10−15 минут.
3. Контроль давления: В процессе активной циркуляции следите за манометром. Может потребоваться подпитка, чтобы поддерживать давление в пределах 1.5−2.0 бар.
4. Сброс через верхние точки: Повторите сброс воздуха через все ручные и автоматические воздухоотводчики.

Опыт: При работе с насосом важно помнить, что он чувствителен к воздуху. Если насос работает всухую или с воздухом (характерный треск), его сальники быстро выходят из строя. Убедитесь, что насос всегда находится в потоке воды.

Развоздушивание открытой системы и двухэтажных домов

В старых системах с открытым расширительным баком воздух удаляется через сам бак, который установлен в самой высокой точке дома (на чердаке).

• Проверка бака: Убедитесь, что уровень воды в баке достаточный и труба перелива не забита.
• Подпитка: Наполните систему до тех пор, пока вода не начнет выливаться в переливную трубу. Это гарантирует, что воздух из верхнего стояка вытеснен.
• Прогонка: В двухэтажных системах сначала развоздушивают радиаторы на первом этаже, затем на втором. Воздух из нижних приборов выдавливается вверх, где его легче удалить.

Предотвращение повторного завоздушивания

Чтобы проблема воздуха не возникала каждую неделю, необходимо принять меры по повышению герметичности и подготовке теплоносителя.

• Установка качественной арматуры: Всегда используйте автоматические воздухоотводчики в ключевых верхних узлах, таких как гидрострелка и коллекторы.
• Контроль качества воды: Если система постоянно «газит» (выделяется водород), возможно, требуется подготовка воды — деаэрация и использование специальных присадок-ингибиторов коррозии, особенно для стальных и чугунных котлов.
• Проверка давления: Регулярно проверяйте давление на манометре (желательно ежедневно в начале отопительного сезона). Резкое или постоянное падение давления говорит о протечке или неисправности расширительного бака, что может быть причиной подсоса воздуха. Оптимальный диапазон для большинства систем — 1.5−2.0 бар.
• Использование американки: На всех приборах и арматуре используйте разборные соединения типа «американка» (см. предыдущую статью), но при монтаже используйте качественные уплотнительные материалы (сантехническая нить, анаэробный герметик), чтобы не допустить подсоса воздуха через резьбу.

Основные моменты

Воздушная пробка в системе отопления — это всегда результат либо негерметичности, либо неправильного запуска. Чтобы избежать холодных радиаторов и шума, необходимо установить кран Маевского на каждом отопительном приборе и автоматические воздухоотводчики в верхних точках магистралей. При развоздушивании всегда следите за давлением и при необходимости подпитывайте систему, чтобы поддерживать 1.5 бар. Если проблема возникает регулярно, причина может быть в коррозии внутри старых труб или неисправности расширительного бака. В таком случае лучше вызвать специалиста для полной диагностики и химической подготовки теплоносителя.

Читайте также: